Neue Starterbatterie 100Ah AGM bei nur 13,3v Ladespannung?

Cold start sollten etwas über 14,4V bei der/deiner LiMa sein. Warm und mit Verbrauchern (Licht, Sitzheizung usw) sollten es immer noch >14V sein. Vorrausgesetzt Batt intakt natürlich.

Bitte wie gesagt nicht nur Regler sondern auch Schleifring tauschen wenn du sie behälst.

Zum Vergleich, meine originale LiMa-Krücke hat im 14. Lebensjahr knapp 13,7V warm und mit Verbrauchern geschafft, klar dass sie rausflog xD

Viele Grüsse
Bari

P.S. Das soll 'warm' in Bayern sein? Herkunftsbedingt kann ich da nicht zustimmen xD
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich stehe auch total auf AGM, habe jetzt im Motorrad auch eine LiFePO verbaut, bin mega zufrieden. Lithium Batterien sind halt recht teuer. aber mega klein und super leicht, perfekt fürs Motorrad! Was ich mir letzten Winter schon zugelegt habe, ist eine mobile Starthilfe, die hat auch einen Lithium Akku verbaut, bin mega zufrieden. Starten, Handy laden, klappt alles mega einfach. Habe mir die von Absaar geholt: https://shop.bwidee.de/Starthilfen-und-Zubehoer/ABSAAR-18-000mAh-Starthilfe-12V::10419.html

<colgroup><col width="1067"></colgroup><tbody>
</tbody>
 
habe ja nun sowohl im Okt (1,8t) als auch im A4 (gleicher Motor) die 40Ah LFP-Hauptbatterien drin. Im Okt seit Februar. Weil ich den kaum gefahren war und einen Verbraucher in Zigarettenanzünder drin hatte, habe ich ja auch die Unterspannungs-Abschaltung getestet. Ging sehr gut - sprich: Lithium IMMER mit BMS einsetzen! Inzwischen habe ich beide Autos in diversenen Bekanntstrecken gefahren und zu meiner eigenen Überraschung festgestellt, dass sich bei beiden (Benzinern) der Verbrauch um 0,5 L/100km verringert hat. Sinnvoll erklären kann ich es nicht, aber es ist eindeutig gemessen. So gesehen, relativiert das die Mehrkosten des LFP-Akkus gegenüber einer AGM-Bleibatterie.

Ich werde in den kommenden Wochen wohl noch einen Schwung weiterer Versuchsmuster (mit anderen Zellen drin als die ersten) in China bestellen. Da der Versand anteilig umso teurer ist, je weniger ich bestelle, ich aber halt keinen 20 Fuß Container bestellen kann, macht es vielleicht Sinn, mehr als 2 zu kaufen. Wer ernsthaft Interesse hat, darf sich gerne bei mir melden. Dieser 2te Lieferant hat 3 Akkutypen zur Wahl: 1) einfach nur Kapazitätszellen (was für reine Speicherlösungen, wie Wohnmobile etc gut ist), 2) reine Stromzellen (was für Startterbatterien von Stinkerautos gut ist) und 3) letztere plus einem kleinen "Notpaket", das dann auf Knopfdruck Starthilfe gibt, wenn man mal die Hauptzellen zu lange entladen hat und die Unterspannungssicherung die Verbindung unterbrochen hat.

Spezielle LFP-Ladegeräte, die auch von Menschen ohne E-Technik-Studium bedienbar sind, aber die Li-Zellen heile lassen, sind nun unterwegs.
 
Na ja, 0,5L verlässlich nachzumessen ist ja schon bisschen Roulett xD Da spielt die immer kälter werdende Ladelufttemp zB auch mit rein.

Ansonsten klar, je weniger Selbstentladung ne Batt hat umso weniger muss ne LiMa arbeiten, umso weniger Last am Riemen hast du. Für RaketenFuzzis heisst das Lenzsche Regel / für unsereins belt slip xD
 
https://123mathe.de/physik-die-lenzsche-regel

ne (elektromagnetische) Induktionsbremse hat mit Riemenschlupf so viel zu tun, wie ein Lautsprecher mit ner Dampfmaschine. Mein Erklärungsversuch ist die heißere Verbrennung dank stärkeren Zündfunkens dank stabilerer Zündspannung. Aber ich bin ja kein Raketenfuzzi.

Die Verbrauchsmessung mag absolut gesehen ungenau sein, aber der Bordcomputer rechnet das ja aufgrund der tatsächlichen Sprit-Fördermenge - wäre das wetterabhängig, wäre es nicht sprunghaft und stabil.
 
Bahnhof halt für OttoNormalos xD (always 6er in allem ausser Sport xD)
Kann dir nur sagen je mehr Strom du brauchst, desto mehr Last hast am Riemen, umso mehr Verbrauch haste. RealLifeErkenntnisse aus HighOutput-LiMas proudly made in USA xD

Ändert natürlich nix, dass 0,5L auf eine 'Komponente' zu schreiben im RealLife und @StVo unmöglich ist (1x bisschen stärker das Glückspedal gestreichelt, 1x mehr Stop/Go, 1x Ampel mehr usw). Als Tendenz klar, so ähnlich war der Unterschied von meiner 150Tsd Km Lambda zu 0 Km Lambda.

Ansonsten fahr halt aufm Dyno mit ner SteinzeitBatt und dann mit ner Lifepo etc, dann müsste man in den LiveDaten nen Unterschied sehen/messen.
 
Erst jetzt gesehen.
Wenn ich was am Auto geändert hatte und den Verbrauch testen wollte bin ich immer Sonntags morgens um 5 Uhr auf die Autobahn und habe eine bestimmte Strecke gefahren. Vorher den Durchschnittszähler nullen und dann die Strecke mit Tempomat abfahren. Wenn man das öfter macht, auch mal ohne was zu ändern, merkt man das 0,5l nicht aufs Wetter zu schieben sind. Außer man fährt einen LKW.
Und mit dem Dyno ist das so eine Sache. Der misst die Motorleistung und sonst nichts. Ist immer interresant was aus dem Wert Radleistung herausgelesen wird obwohl der nichts aussagt.
 
Da hast schon viel mehr Werte an nem Run als nur das was die Rollen aussagen xD ( Die PS-Werte sind wayne, wenn du ein StammtischSheet gehst halt zu Dynojet wenn du die Wahrheit willst zu Mustang/Superflow) DatenAnalys des Runs halt, von ZZP zu A/F usw. Wenn da ein Unterschied bei Zuendung/Verbrennung stattfindet (aufgrund irgendwelcher Veraenderungen) siehst es dort halt waehrend einer Simulation (sprich Strassensimulationsmodus ala Mustang AWD-150).

Viele Gruesse
Bari
 
Zuletzt bearbeitet:
Diese Mehrdaten kann man aber auch ohne Dyno erfassen.
 
Die selben Bedingungen aber zu gewährleisten nur seehr schwer, wir reden nicht von 2L Verbrauchsunterschied sondern im Grunde Messtoleranz (wenn ich mal meine Verbräuche ansehe). Wie gesagt, kann mir keiner im RealLife auf StVo ausserhalb von BlockbusterDrehbuchSzenarien erzählen, dass er nen halben Liter auf den Punkt bestimmen kann. Tendenz wie gesagt gerne, aber das kann ja jeder sehen wie er mag

(Und nein meine Werte kannst nur aufm Dyno testen, da ich keine Buchse im Innenraum hab / Haube auf muss xD und die BreitbandSonde am Auspuff auch nicht rumkutschieren muss)

Back to topic, was ist eigentlich die creme de la creme der 20-40ah Lifepo4 Blocks? Also komplett einbaufertig fürs Auto gedacht, keine Bastellösungen / Einzelzellen usw und die mal bisschen CCA liefern können? Ist Siga zb zu Empfehlen?
 
Zuletzt bearbeitet:
die Siga-LFP-"Autobatterien" haben sog. Kapazitätszellen (max 3C, wie die schreiben), sind also für reine Speicherakkus geeignet, z.B. Wohnmobile, aber nicht als Starterbatterie. Man erkennt das auch am Innenwiderstand. Die Gehäuse sind vergleichsweise klein und haben nicht die für "plug&play"-Einbau nötige Klemmleiste; ich vermute, dass darin kein BMZ (Schutzelektronik) eingebaut ist. Die Proto-Akkus, die ich im Test habe, sind mit 10C-fähigen LFP-Zellen bestückt, was die Starterströme bringt, die man braucht. Auch bei -20°C. Und haben MosFet-geschaltete BMZ drin. Man muß also immer wissen, wozu man die braucht um die richtigen auszusuchen. Was man keinesfalls machen darf: Blei und LFP parallel schalten. Was man machen kann: vorn eine 40Ah LFP Starterbatterie und - wenn man die xxkW-Audioanlage wirklich stundenlang wummern lassen will, hinten noch ne 100Ah Kapazitätsbatterie dazu. Um klangschädlichen ripple zu unterdrücken reicht aber schon die vordere aus.
 
Ok was empfiehlt also der Fachmann? Vorne werkelt eine XS XE12-60, für die HA bräuchte ich nen Ersatz für die YT2,7 + 2 Caps. Im Stand hör ich nie und die Endstufen brauchen heutzutage ja eh nix. Geladen wird mit 190A @idle rpm oder 280A @1600rpm, Voltage kann ich anpassen (lassen).
 
Mich würde das Gewicht interessieren. Meine kleine 1600er Kampfschachtel bräuchte etwas weniger auf den Vorderhufen. Und das mit dem Verbrauch könnte ich auch mal testen.
 
Jo muss auch bisschen Gewicht von der HA nehmen (zusammen mit leichteren Stufen eben). Wenn ichs grob zusammenrechne sinds ca 20Kg weniger.
 
Wenn ich wüsste, dass die LiMa keine Sauereien macht, würde ich vorn eine 60Ah LFP reinbauen (wiegt je nach Hersteller und Typ 8 - 9 kg) und jeden Amp mit nem lokalen Cap puffern. Sonst nix. Die LFP Starterbatterien sind aber m.W. in D noch nicht zu kaufen. Ich bin auf der Suche nach einem seriösen Vertrieb dafür.
 
Lass dir halt eine LiMa anfertigen, 6-Phase mit Schmackes und so xD In Wunschfarbe natürlich https://tinyurl.com/y7rnjonw
Cap wollte ich dann rauswerfen, hören wirst es ja eh nicht, ob man überhaupt den Unterschied messen kann wenn eh eine KickAss XS und eine Lifepo4 drin werkeln? Messtoleranz wahrscheinlich.

Also welche LFP nehmen? Creme de la creme extravagant class? Darf auch von nem unseriösen Vertrieb sein, egal xD
 
Nochmal eine Anmerkung wegen der 13.3V, das kann durchaus passen. Ich kenne es von meinem BMW, da gibts seit 2007 Im Rahmen von EfficientDynamics je nach Ausstattung eine erweitert geregelte Lima. Aber ich bin mir ziemlich sicher das es das nicht nur bei BMW geben wird, sondern auch bei anderen Herstellern. Dabei wird die Batterie nur auf irgendwas um 70% geladen, wenn der Stand erreicht ist wird die Lima heruntergeregelt, bei mir stehen dann teilweise nur noch 12.9V zur Verfügung wenn ich auch nur minimal Gas gebe. Erst im Schiebebetrieb wird die Lima wieder hochgeregelt und lädt die Batterie weiter, also Spannung geht auf +-14.6V hoch. Gibt man wieder Gas wird wieder runtergeregelt. Sinn dabei ist Bremsenergierückgewinnung. Bei solchen Konstrukten ist von jeglichen anderen hier genannten Batterien eher abzusehen, da durch die hohe Spannung, die dauerhaft anliegt, das Steuergerät durcheinander kommen kann. Nicht muss, aber kann. Eine dicke AGM ist dann doch die beste Wahl, aber auch da muss meist den Steuergeräten mitgeteilt werden das eine neue Batterie verbaut ist. Macht man das nicht kann die neue Batterie eventuell nicht richtig geladen werden.

Somit kann es sehr gut sein das du nur 13.3V hast wenn du vorher auf der Bahn die Batterie auf den Sollstand oder darüber geladen hast. Auch wenn du morgen frühs direkt den Motor startest und die Batterie ist noch voll, wird auch nicht ständig geladen. Einzig die Ruhespannung gibt Auskunft über den Ladezustand der Batterie, ich habe mir dafür 2 Messleitungen eingebaut die ich dann ausserhalb des Motorraums legen kann und so messen kann wie die Spannung ist, bevor durchs aufschließen irgendwelche Steuergeräte starten und die Spannung einbricht.
 
Generell wie oben erwähnt (war ja first question) gibts Autos bei denen es leider zutrifft - AlptraumSzenario halt. Aber bei seinem TaxlerBenz ist die LiMa zum Glück 'dumm' und hält immer den fixen SetPoint - wenn denn genug A(mpere) dahinter. Hat halt die Standard 60 Grad LiMa aus der Zeit wie sie von C-> SL Class vom Hilfsmotor bis SuperchargedBeast verbaut wurde.
 
Du musst dich einloggen oder registrieren, um hier zu antworten.
Zurück
Oben Unten