Stromkabel unterschiede?

Moin didi

dann sag doch ma ne Hausnummer..... Basic ? Wäre das ok? (das basic gefällt mir immer besser)

mfg tobias
 
Wenn Du das so siehst...
Das mit der Bar ....na ja....

Das andere ??
Na ja..
Mit Den Marken ???

Siehst Du das wirklich so oder IST's bei Dir der Montag...
Windeln und Essen bei Aldi und Lidl dann gehtz...

Grüsse aus HH

Anselm N. Andrian
 
Ich nehme nur das Monitor, ist perfekt :D
Ich glaube das Basic hat eine relativ dicke Isolierung.
Das normale SinusLive ist ganz ok fürs Geld, das komisch geflochtene ist zu unflexibel.
 
Ich habe mir das Brax gekauft. Das bekommst du für 5-7€/m. Der Ausschlaggebende Grund für den Kauf war die extra Schirmung. Das Kabel wird aber angeblich nicht mehr hergestellt, ist dadurch nicht mehr so häufig zu bekommen. Musste auch alle Kabel in schwarz nehmen, weil rotes in einigen Querschnitten nicht mehr verfügbar waren... Hatte davor das SinusLive, welches im Gegensatz zum zuvor verbauten Audiopipe auch nicht schlecht war. Das Zealum ist auch gut zu verlegen.

MfG
 
Wenn Du das so siehst...
Das mit der Bar ....na ja....

Das andere ??
Na ja..
Mit Den Marken ???

Siehst Du das wirklich so oder IST's bei Dir der Montag...
Windeln und Essen bei Aldi und Lidl dann gehtz...
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@Anselm: bei mir ist leider wirklich Montag :eek:
Aber die grundsätzliche Aussage lasse ich bestehen. Ich würde natürlich kein ultrabilliges China-Kabel nehmen, dass schon im Katalog oxidiert ;) , aber ich habe mir von Basic Kabelstücke besorgt und mit dem klassischen ACR-Stromkabel, Dietz-Kabel, Eagle und Sinus Live (welche mir jeweils vorliegen) hinsichtlich Litzenzahl, Verseilung und Isolierung verglichen und ich wüßte nicht, warum ich den doppelten oder gar dreifachen Preis zahlen sollte. Das Basic und das ACR sehen sich recht ähnlich ;) . Der ACR-Schriftzug wäre mir persönlich keinen Cent mehr wert :ugly: . Wer möchte, kann sich gern ein anderes "Standard-OFC-Kabel made in Germany" in 35 mm2 gern auch für 10 und mehr Euro pro Meter kaufen. Ich mag nicht so recht an die hörbaren Klangunterschiede glauben und investiere die "ersparten" 100 Euro (für meine 19 Meter) lieber an anderer Stelle als in das "gute Gefühl", dass ein ACR/Sinus Live etc. einem Basic überlegen sein könnte ;) . Das muß aber ja jeder selbst für sich entscheiden :D .

@VW-Pannenhilfe: für 5-7 Euro (guter Preis :king: ) würde ich sofort auch ein neues Brax Power Trax nehmen wollen, allein schon wegen des aufwendigen Aufbaus. 10-15 Euro für bunte Aufdrucke auf "Standard-Kabeln" mag ich hingegen nicht zahlen wollen (s.o.) ;)

mein persönliches Fazit: Brax Power Trax oder ein Standard-Kabel in guter Qualität (Made in Germany) zum günstigen Preis :beer:
 
Hey können wir das mit dem Masse Kabel vor zur Batterie legen mal weiter diskutieren? das interessiert mich wirklich mal!
ich habe auch noch eine andere Theorie:
Und zwar wie ist es, wenn man die Karosse als gesamte masse ansieht!!
Die batterie kann man ja auch als Widerstand ansehen. Und wenn die Kraosse masse wäre, dann wäre es am besten ein Kabel vom Amp zur karosse legen und eins von der Batterie. Dann hätte man die geringsten Übergangswiderstände.
kann mir wer hier folgen oder liegts am Montag?
 
ich werde/habe symetrisch verkabeln/t, weil ich so theoretisch kein Masse-Schleifen bekommen kann...
 
Ein ehemaliger "Bekannter" aus der dB-Drag Szene hat sich mit seinen Kumpels mal die Mühe gemacht und nachgemessen.
Ergebnis:
Die Karosserie hatte weniger Widerstand als ein ordentliches Kabel !
Zumindest bei seinem Ford Escort wars so.

Nur wozu achte ich dann auf sauerstoffreies Kabel mit Feinlitzen wenn ich dann zurück über das ordinäre Eisenblech gehe.
Dann kann ich doch gleich 35mm² Starkstromkabel aus dem Elektrogeschäft verlegen das kommt sicher wesentlich billiger.
Jedenfalls verlege ich immer +/- von der Batterie nach hinten zu den Verstärkern
Wenn ich schon nicht mit supertollen Geräten auftrumpfen kann so will ich doch zumindest nicht einen Teil davon noch auf der Spannungszuführung verlieren.
 
jaja der nette AH Artikel, und kurzes Massekabel :keks:

Ich kann mir auch nicht vorstellen dass der zweimalige Mediumwechsel Kabel-Öse-Schraube-Blech und Blech-Schraube-Öse-Kabel in Summe einen kleineren Widerstand hat als ein durchgängiges 5m Kabel. Geschweige denn wie's mit diesen Übergängen nach zwei drei Jahren aussieht.

Und die Gefahr von Masseschleifen wurde gar nicht angesprochen :eek:
Ich erinnere da an Richard Chinn mit "Ground isn't Ground". Mich wunderts ohnehin, dass die Technical Papers von Audio-Control nicht öfters gelesen/zitiert werden:

http://www.audiocontrol.com/techpapers/techpaper103.pdf (absolut empfehlenswert imho). http://www.audiocontrol.com/techpapers/tech1002.pdf (etwas kürzer)

naja wenn's pfeift gemma zu Ebax und steigern uns ein Entstörglied... :hammer:
 
@Didi
Ausserdem ist bei den meisten Billigkabeln unnötig dick Isolierung dran, so dass keine ...
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Kenne nur ein Kabel das nen richtig dicke Isolierung hat und das ist das Audison cable, würde das net grad als Billigkabel abstempeln...
Finde die Kabel sehr praktisch, da sie hochfelxibel sind, hatte noch nie ein flexibleres Cabel in der hand...

Finde dass man da schon auch kabelschuhe dranmachen kann...

Appropo Audison cable, die haben ja ihre eigenen bezeichnung, nicht 16mm² oder so sonder <Hausnummer>/E, kann mir mal jemand sagen wieviel Ampere welche Hausnummer leitet?

Hab für HU das 7/E schaut wie ein 10er aus... glaube aber dass die kabel mehr strom leiten als ein standart 10mm², ist aber nur ne vermutung...
 
ich hab einfach das günstigste kabel bekommen, das ich kriegen konnte.
war einmal dietz (eher steif, dicke isolierung - nicht so toll) und der rest is von sinuslive (super preis-/leistungsverhältnis, dünnere isolierung, flexibler als dietz, nur das mantelgeflecht hätten sie sich sparen können).

ich würde definitiv keine 10€/m für brax kabel zahlen (ich geh mal von 25mm² aus), nur weil brax draufsteht.
für mich kommt als stromkabel alles in frage, was OFC, feinlitzig und nicht allzusteif ist. kenne auch leute, die industrie/schweißerkabel aus der arbeit genommen haben (war halt for free), das wäre mir aber eindeutig zu groblitzig und steif.
 
Also ich habe keine Probleme mit Masseschleifen... es ist ja nun auch nicht so, dass sie sofort auftreten wenn man den Rückweg über die Karosserie nimmt. Ist dort auch eher die Ausnahme.
 
Ich glaub, Du hast noch kein gutes Schweißerkabel gesehen.

Das ist so flexibel, da kannste in 75mm² noch 'n Knoten reinmachen...
 
Tobi F. schrieb:
Ich glaub, Du hast noch kein gutes Schweißerkabel gesehen.
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- ich würde nur das kabel, was die verwendet haben nicht nehmen. ich bin mir sicher, dass es auch bessere kabel gibt, is mir wiegesagt egal, was es is, solang es meine genanten bedingungen erfüllt.

Das ist so flexibel, da kannste in 75mm² noch 'n Knoten reinmachen...
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- nen knoten kannste überall rein machen, nur is der am ende nicht bei jedem kabel gleich eng...
 
...Scherzkecks.
Mit "Knoten" meine ich nicht 'ne "Schleife" welche wieder von alleine aufgeht.
Ein Knoten ist ein Knoten. Fertig.
 
Also ich bevorzuge seit je her ein wieder zur Batterie gezogenes Massekabel, schon einfach der Störsicherheit wegen. Auf der Karosserie fließen die ganzen Ströme der Lichter usw. und auch das bekannte 'Blinkerknacksen' kommt durch die Potenzialverschiebung der Masse bei dem auftretenden Spannungsfall bei aktivität des Blinkers, der ja auch mal fix etwa 2A zieht.

Ich habe bei mir 35mm² für die Helix A4 und 50mm² für die Rockford punch 500a² gezogen mit Masse jeweils direkt zur Batterie. Und zwar ganz normales H07V-K Industrieaderleitung, verbunden mit erprobten, soliden Rohrkabelschuhen und Aderendhülsen und nicht dem vergoldeten Blechmüll :)

Ich glaube ich werde mal irgendwann meine Anlage mit Sinustönen füttern und Spannungsfall messen :) Mal sehen ob ich nochmal das DC-Zangenampéremeter bekomme.
 
MrWoofa schrieb:
Also ich bevorzuge seit je her ein wieder zur Batterie gezogenes Massekabel, schon einfach der Störsicherheit wegen. Auf der Karosserie fließen die ganzen Ströme der Lichter usw. und auch das bekannte 'Blinkerknacksen' kommt durch die Potenzialverschiebung der Masse bei dem auftretenden Spannungsfall bei aktivität des Blinkers, der ja auch mal fix etwa 2A zieht.
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Moin MrWoofa,

Ja meinst du denn, dass in dem "Blinker-blinkt"-Fall die Batterie-Masse mal eben galvanisch getrennt wird von der Karosserie-Masse, so dass das Potential der Batterie-Masse NICHT "verschoben" wird?

...ist doch alles ein Potential, also wenn sich da was verschieben sollte, dann die gesamte Masse.

Grüße,
Henning
 
Hab ich richtig verstanden, dass basic hier als Billigkabel abgetan wird? - oder habe ich mich verlesen? Ich selber habe Basic liegen, sehr hochwertig, flexibel und auch anständig isoliert. Ausserdem schön anzusehen!

Würde allerdings für Audison oder Brax Kabel richtig Geld legen, wäre mir egal - das hat noch mehr Stil als Basic :ugly:

Ne im Ernst Basic ist top und das benutzen doch auch viele Händler hier oder?

Gruß Lars
 
Jaja...Frieder...

Der Widerstand des Minuskabels ADDIERT sich immer zu dem des Pluskabels. Somit ist Deine Aussage nicht korrekt, wenn Du meinst der
Widerstand der Minusleitung muss maximal so gut sein wie der vom Pluskabel.

Im Zweifelsfall einfach mal unter konstanter Last messen welche Spannung am Kabel und welche über die Karosserie abfällt.
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sehe ich nicht so ..

vergleiche es mit einem zu- und abfluss .. wenn dein zufluss max. 100l/h durchlass hat dann wird das wasser nicht schneller fliessen auch wenn der abfluss 200l/h haben sollte .. ist einfach physik so wie ich sie verstehe ..

aber vielleicht äussert sich ja ein fachmann dazu der es auch richtig erklären kann .. lasse mich dann gerne eines besseren belehren ..

ideal in meinen augen eine symetrische verkabelung .. also plus- und minuskabel an die batterie ..

die methode über die karosse wird nur nachteile aber keine vorteile bringen können ..

gruss frieder
 
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