V-Klasse W447 - Optimierung der Standard Soundanlage

[flo1979]

Also die Idee, das auf dem Trockenen zu üben, finde ich gar nicht mal so blöd, insbesondere, wenn man keine beheizte Garage hat. Aber die TMT brauchen schon sowas wie ein Gehäuse.

Statt auf Löten würde ich auf isolierte Quetschverbinder setzen.

Rear-LS und High-Level-In parallel macht jetzt aber keinen Sinn, oder? Für vorne aktiv musst Du ja das FS-Signal auch auf die hinteren High-Level-In legen. Ich würde es direkt aktiv aufbauen. Eine ordentliche Anleitung zum Einstellen findest Du hier:

https://testgear.audiofrog.com/wp-c...Process-and-Some-Notes-About-Why-it-Works.pdf

Timing würde ich aber über die Automatik vom DSP-Tool machen. RTA kannst Du auch aus dem PC-Tool nehmen, würde aber die Auflösung in den Einstellungen auf 1/24stel Oktave stellen. Und immer mindestens nen Hochpass 1kHz 24dB LR für den Hochtöner setzen

Belegung des Helix-Stecker findest Du in der BDA vom PP62. Die Farben sind in der Tat genormt. An die Kabel vom Auto musst auf jeden Fall nicht dran!

 

[Stefan dämmt]

Die DIN sagt:
weiß FL
grau FR
grün HL
violett HR

Das automatische Einmessen der Laufzeit geht doch nur mit ATF-DSPs mit ACO-Plattform. Also bei der PP62 eher nicht.

 

[flo1979]

Das automatische Einmessen der Laufzeit geht doch nur mit ATF-DSPs mit ACO-Plattform. Also bei der PP62 eher nicht.

Also mein PC-Tool bietet ATM im Demo-Modus für die PP62 an. Ich denke, das gilt für die alten Geräte, die vom PC-Tool 4.x nicht unterstützt werden. Aber wissen tue ich es nicht.

 

[peko]

Aber die TMT brauchen schon sowas wie ein Gehäuse.

Ok.
Ich nehmen an, dass es sich ohne Resonanzkörper nicht nur schlecht anhört, sondern die TMT wohl auch keine plausible Frequenzlinie erzeugen würden, oder? Das Einmessen mit dem Mikrofon also wohl gar nicht erst möglich wäre...

Statt auf Löten würde ich auf isolierte Quetschverbinder setzen.

Gut, macht es einfacher.

Rear-LS und High-Level-In parallel macht jetzt aber keinen Sinn, oder? Für vorne aktiv musst Du ja das FS-Signal auch auf die hinteren High-Level-In legen.

An die Kabel vom Auto musst auf jeden Fall nicht dran!

Obwohl ich dachte es kapiert zu haben, fehlt mir scheinbar doch noch irgendwo was.

Ich lege einfach nochmal los.
Ich habe im Fahrzeug vier 2-Wege Lautsprecher die meines Verständnisses nach alle auf einen ISO-Stecker zusammengelegt sind. Zwei Leitungspärchen gehen zu den vorderen und zwei zu den hinteren LS und der ISO-Stecker ist somit voll belegt.
Wenn ich jetzt das DSP mit den Adapatern dazwischen hänge und die vier Highlevel-Eingänge FL, FR, HL, HR im IO-Menü mit dem jeweiligen Ausgangskanal verknüpfe, dann hätte ich alle vier LS im Auto wie vorher am Laufen.
Sollte passen soweit, oder?


Jetzt habe ich dann wohl irgendwo den Hänger. Der Einfachheit halber betrachte ich nur mal die linke LS Seite:
Wenn ich die vorderen LS nun aktiv anschließen möchte, benutze ich für den TMT die bereits vorhandene Leitung am ISO-Stecker. Für den HT muss ich ja eine neue Leitung bis zum ISO-Stecker legen, die ich aber nicht anschließen kann, weil noch kein Platz frei ist.
Deshalb hätte ich dafür dann am ISO-Stecker die Leitungen die zum hinteren LS gehen abgeschnitten und an dem nun freien Steckplatz die vorderen HT angeschlossen. Zum Schluss hängen alle vorderen LS auf dem ISO-Stecker und ich kann den wieder an den Kabelbaum des DSP anschließen. Danach muss ich im IO noch die vorderen Highlevel-Eingänge mit den vier Ausgängen richtig verknüpfen.
So war mein Gedanke zu vorne


Übrig bleiben in meiner Rechnung dann noch die beiden abgeschnittenen Leitungen die zu den hinteren LS gehen. Irgendwo muss ich die ja auch wieder anschließen um die LS zum Spielen zu bringen. Dazu hätte ich dann halt das Signal physisch noch vor der DSP mit einem Quetschverbinderabzweig abgegriffen.


So in etwa hatte ich mir das zusammengereimt.

 

[flo1979]

An die Kabel vom Auto musst auf jeden Fall nicht dran!

Obwohl ich dachte es kapiert zu haben, fehlt mir scheinbar doch noch irgendwo was.

Ich lege einfach nochmal los.
Ich habe im Fahrzeug vier 2-Wege Lautsprecher die meines Verständnisses nach alle auf einen ISO-Stecker zusammengelegt sind. Zwei Leitungspärchen gehen zu den vorderen und zwei zu den hinteren LS und der ISO-Stecker ist somit voll belegt.
Wenn ich jetzt das DSP mit den Adapatern dazwischen hänge und die vier Highlevel-Eingänge FL, FR, HL, HR im IO-Menü mit dem jeweiligen Ausgangskanal verknüpfe, dann hätte ich alle vier LS im Auto wie vorher am Laufen.
Sollte passen soweit, oder?

Passt

Jetzt habe ich dann wohl irgendwo den Hänger. Der Einfachheit halber betrachte ich nur mal die linke LS Seite:
Wenn ich die vorderen LS nun aktiv anschließen möchte, benutze ich für den TMT die bereits vorhandene Leitung am ISO-Stecker. Für den HT muss ich ja eine neue Leitung bis zum ISO-Stecker legen, die ich aber nicht anschließen kann, weil noch kein Platz frei ist.
Deshalb hätte ich dafür dann am ISO-Stecker die Leitungen die zum hinteren LS gehen abgeschnitten und an dem nun freien Steckplatz die vorderen HT angeschlossen. Zum Schluss hängen alle vorderen LS auf dem ISO-Stecker und ich kann den wieder an den Kabelbaum des DSP anschließen. Danach muss ich im IO noch die vorderen Highlevel-Eingänge mit den vier Ausgängen richtig verknüpfen.
So war mein Gedanke zu vorne


Übrig bleiben in meiner Rechnung dann noch die beiden abgeschnittenen Leitungen die zu den hinteren LS gehen. Irgendwo muss ich die ja auch wieder anschließen um die LS zum Spielen zu bringen. Dazu hätte ich dann halt das Signal physisch noch vor der DSP mit einem Quetschverbinderabzweig abgegriffen.

Also: Am Kabelbaum vom Auto schneidest Du gar nichts, wenn es wie hier vermeidbar ist.

Das Helix-Adapter-Kabel liefert Dir ja alle vier Kanäle vom Radio und führt über die Buchse, welche den Kabelbaum vom Werk aufnimmt, zu allen vier LS (VL, VR, HL, HR). Jetzt kannst Du doch einfach vor dem MOLEX-Verbinder (der 20-polige Helix-Stecker) großzügig die Kabel abknipsen, die vom Radio für hinten kommen (grün/lila twisted), ebenso die, die zu den hinteren LSP führen (ebenfalls grün/lila, nicht twisted). Diese einfach miteinander verbinden und schon hängen die hinteren LSP wieder direkt am Radio. Die TMT vorne hängen nun allein an den Front-Kanälen des DSP, sofern Du die HT vorher abgeklemmt hast.

Nun musst du das Signal für vorne (weiß/grau twisted) parallel den High-Level-Eingängen für hinten (lila/grün twisted) zuführen. Da würde ich tatsächlich Stromdiebe verwenden. Jetzt einfach die HT mit entsprechendem Kabel an den nicht-twisted Kabelresten grün/lila am MOLEX-Stecker anschließen.

Statt direkt am MOLEX-Stecker kannst Du das natürlich auch alles auf der anderen Seite des Adapters machen (vielleicht meintest Du genau das). Finde ich aber nicht so charmant, da Du dort ggfs. eine ordentliche Belastung auf den einzelnen Verbindungen durch die übliche Platzknappheit hast.

 

[peko]

Natürlich... es ist halt tatsächlich so einfach. Ich muss wirklich noch viel lernen.
Vielen Dank

Stromdiebe sind für einen "Fuzzi" tatsächlich ein dauerhaftes und zuverlässiges Mittel zum Signal abgreifen?

 

[Stefan dämmt]

Stromdiebe sind für einen "Fuzzi" tatsächlich ein dauerhaftes und zuverlässiges Mittel zum Signal abgreifen?

Ja. Bei der abgeriffenen Leistung (quasi Null) und der benötigten Zeit dafür (ebenfalls beinahe Null) und den Qualitätseinbußen (beinahe Null) sind Stromdiebe, korrekt verwendet, alternativlos.

Bring das Ding erstmal zum laufen und dann bleibt immer noch Platz für irgendwelche Verbesserungen

 

[peko]

Bring das Ding erstmal zum laufen und dann bleibt immer noch Platz für irgendwelche Verbesserungen

Das ist ein Plan.

Nun musst du das Signal für vorne (weiß/grau twisted) parallel den High-Level-Eingängen für hinten (lila/grün twisted) zuführen. Da würde ich tatsächlich Stromdiebe verwenden. Jetzt einfach die HT mit entsprechendem Kabel an den nicht-twisted Kabelresten grün/lila am MOLEX-Stecker anschließen.

Blöd ist, dass an meinem Helix Adapter alle Leitungen am Molex-Stecker, sowohl die Ein- als auch die Ausgänge, twisted sind.
Aber was da was ist, lässt sich herausfinden. Und zumindest zum Verbinden der hinteren LS spielt das ja auch keine Rolle.

Eine (hoffentlich letzte) Frage stellt sich aber dennoch:
Könnten die abgeschnittenen hinteren Highlevel-Eingänge am DSP nicht eigentlich unbenutzt bleiben? Welchen Vorteil hat man denn, wenn man die beiden am Molex-Stecker zusätzlich noch mit dem Signal der Vorderen belegt? Wäre es nicht ausreichend, lediglich im IO Menü des PC Tools die beiden Front Highlevel-Eingänge auch auf die jeweiligen High/Low Ausgänge aufzuteilen?

Also folgendermaßen:
Front L Full - Front L High
Front R Full - Front R High
Front L Full - Front L Low
Front R Full - Front R Low

 

[flo1979]

Könnten die abgeschnittenen hinteren Highlevel-Eingänge am DSP nicht eigentlich unbenutzt bleiben? Welchen Vorteil hat man denn, wenn man die beiden am Molex-Stecker zusätzlich noch mit dem Signal der Vorderen belegt? Wäre es nicht ausreichend, lediglich im IO Menü des PC Tools die beiden Front Highlevel-Eingänge auch auf die jeweiligen High/Low Ausgänge aufzuteilen?

Also folgendermaßen:
Front L Full - Front L High
Front R Full - Front R High
Front L Full - Front L Low
Front R Full - Front R Low

Genau so läuft es bei meiner M5.4 (bzw. mit VCP, also virtuellen Kanälen dazwischen). Aber zumindest im Demo-Modus kann ich die linke Seite bei der PP62 überhaupt nicht verändern. Wenn das bei angeschlossenem DSP geht, wäre das natürlich der richtige Weg.

 

[peko]

Das geht auch im Demomodus.
Dazu darf man im Erweiterten Menü nur keinen der vorkonfiguriert Modi auswählen, sondern "freie Kanaleinstellung" auswählen.
Dann kann man auf der linken Seite alle Eingänge löschen und beliebig zuweisen.

 

[flo1979]

Das geht auch im Demomodus.
Dazu darf man im Erweiterten Menü nur keinen der vorkonfiguriert Modi auswählen, sondern "freie Kanaleinstellung" auswählen.
Dann kann man auf der linken Seite alle Eingänge löschen und beliebig zuweisen.

Cool! Dann nehme ich das mit den Stromdieben zurück und isolier die offenen Enden nur gut.

Kannst dann auch direkt 2 Wege aktiv plus Subwoofer wählen. Was anderes wirst Du ja eh nicht machen.

 

[flo1979]

Achso, die Ausgänge liegen auf Seite der Stromversorgung (schwarz/gelb).

 

[flo1979]

Hätte das beim Faden übers Radio auf die hinteren LS nicht den Vorteil, dass der Sub somit völlig unabhängig von dieser Einstellung anspricht?

Wenn Du es als Vorteil siehst, dass der Subwoofer vorne weitergrummelt, obwohl Du Bibi Blocksberg nach hinten verbannt hast, dann ja

Außerdem fehlt Dir dann Sub-Pegel, wenn Du zum reinen Musikhören den Fader nach ganz vorne ziehst.

 

[peko]

Edit:
Jetzt habe ich doch schon wieder den ganzen Post gelöscht. Ich kapiere mit der mobilen Version einfach nicht.

Hier nochmal der Text
------

Jetzt hab ichs.

Trotzdem spinne ich mal weiter.
Macht es dann prinzipiell nicht mehr Sinn, die hinteren Highlevel Eingänge am Molex angeschlossen zu lassen und nur die Ausgänge für die hinteren LS mittels Quetschverbinder auf die Eingänge zu legen.
Damit hätte ich doch dann zum einen die hinteren LS am Laufen und zum anderen auch das hintere Highlevel Signal im DSP. Der Vollständigkeit halber...
Und könnte anschließend im IO links jeweils alle vier echten Highlevel Eingänge mit je 25% auf den Subwooferausgang legen, oder?
Hätte das beim Faden übers Radio auf die hinteren LS nicht den Vorteil, dass der Sub somit völlig unabhängig von dieser Einstellung anspricht?

 

[peko]

Hätte das beim Faden übers Radio auf die hinteren LS nicht den Vorteil, dass der Sub somit völlig unabhängig von dieser Einstellung anspricht?

Wenn Du es als Vorteil siehst, dass der Subwoofer vorne weitergrummelt, obwohl Du Bibi Blocksberg nach hinten verbannt hast, dann ja

Außerdem fehlt Dir dann Sub-Pegel, wenn Du zum reinen Musikhören den Fader nach ganz vorne ziehst.

OK, stimmt... Das kommt dann dabei raus.
Habs durch Bibi kapiert.

 

[peko]

Das Thema der Verkabelung der DSP und der Front sollte in der Theorie jetzt erst mal durch sein. Das gilt es nun als nächstes erstmal umzusetzen.
Vielen Dank @Flo1979 und @Stefan dämmt. Ihr habt mir sehr weiter geholfen.


So langsam werde ich dann halt auch zum Sub kommen müssen.
Da bin ich hauptsächlich wegen der Position im Fahrzeug immer noch unschlüssig. Mit den Matcheigenen ist man halt ziemlich eingeschränkt. Zumindest was das Gehäuse "von der Stange" und dessen Geometrie betrifft.

Gibt's außer einer an Line-Out angeschlossenen zweiten Endstufe mit passiv Sub oder direkt mit einem Aktivsub keine andere Möglichkeit einen x-beliebigen anderen Passiven anzuschließen? Über den 8-Pin Molex Subausgang vielleicht?
Aus vergangenen Heldentagen hätte ich nämlich noch einen hier rum liegen.

 

[flo1979]

Naja, wenn das ein Sub mit 2 Ohm Doppelschwingspule ist, hast Du halt 80W am Sub. Zum normal Musik hören reicht auch das. Bei höheren Ansprüchen an den Pegel wird die Luft dann dünn.

Ich habe an meiner M5 ein Eton AM 300 Modul vom [mention]Gack [/mention] , das eigentlich zum Einbau in einen Aktivsub gedacht ist. Kostet nen guten 100er. Macht 300W RMS an 4 Ohm und 5xx an 2 Ohm.

Da bist Du bzgl. Subwoofer-Wahl natürlich deutlich flexibler.

Was hast Du denn da liegen?

 

[peko]

Die Kiste nennt sich Ice Cube 125 von Mac Audio und scheint ein echtes Highend Produkt zu sein.
125/250Watt bei 4Ohm.
Mehr kann ich leider nicht dazu sagen.

Ins Fahrzeug wird das Teil sowieso nicht eingebaut.
Aber von der Leistung mal abgesehen... versuchsweise sollte ich den doch an das DSP am Molex-Sub Ausgang angeschlossen bekommen, oder?
In der BA vom DSP gibt es zur Steckerbelegung des Subausgangs leider keinerlei Hinweise, mit denen ich was anfangen könnte.

 

[Maad]

Zum Subwoofer:
Der Helix DSP Verstärker hat ja praktisch nicht einen aktiven Subwoofer-Ausgang, sondern vier.
Im Helix-Programm gibt es daher das Set mit zwei 16cm Subwoofern mit jeweils zwei Schwingspulen oder einen 20er mit vier Schwingspulen.
Das ist schon sehr speziell, da gibt es kaum Alternativen.
Es gab auch mal einen Subwoofer von Helix mit zwei 25ern mit jeweils zwei Schwingspulen. So einen habe ich noch im Keller, aktuell gibt es den aber wohl nicht mehr und wirklich kompakt ist er auch nicht.

Bei den 2x2Ohm Subwoofern und jeweils zwei Stück davon, wird der Markt ein wenig grösser. Da gibt es z.B. von Axton ATW16/20, Kicker CompRT so als günstige Alternativen zum Helix PP7.
Da muss man allerdings dazusagen, das es eher der Gedanke "überhaupt ein Subwoofer zu verbauen" ist, denn der Tiefgang und Hub ist natürlich stark begrenzt.
Ein potenter Subwoofer an genug Leistung ist da in allen Bereichen überlegen. Eine separate Endstufe lässt da deutlich mehr Freiraum für die Grösse und Impedanz des Subwoofers zu.

Es ist daher die Frage was man möchte und wieviel Platz man zur Verfügung stellen kann.
Grundsätzlich ist es auch ratsam nicht nach einem fertigen Gehäuse zu suchen, sondern die passenden Treiber zum Verstärker zu finden, das Gehäuse zu simulieren und dann entsprechend zum Fahreug zu bauen.

LG
Marek

 

[flo1979]

Sehe ich ähnlich. Der 4 Ohm Mac Audio macht keinen Sinn (außer zu Hause zum Lernen). Mehr als 20W dürften pro Kanal da nicht rauskommen.

Vom Platz her dürfte es am Ende doch für entweder einen 20er oder zwei 16er reichen. Beim 20er bleibt nur der Match, sollte es keine externe Endstufe sein. Bei den 16ern haben die Axton die höhere Mms, spielen wahrscheinlich tiefer, kostet aber Wirkungsgrad. Müsste man aber alles mal durchsimulieren. Die fertigen Gehäuse von Match sind für meinen Geschmack zu hoch abgestimmt.

Überlege einfach mal, was Du am besten im Fahrzeug unterbringen kannst. Vielleicht wären am Ende auch zwei kleine Gehäuse mit 16ern eine Lösung. Ob zwei aus 10l und 2x1er aus 5l ist egal. Der [mention]Gack [/mention] hat im T6 neulich unter jedem Sitz nen ARC8 verbaut, Laufzeit war identisch.

Kann jedenfalls verstehen, wenn man sich den praktischen Durchgang nicht verbauen will.