3D-Drucker Informationen

Werde demnächst auch mit dem Aufbau zweier neuer Drucker beginnen. Warte noch auf Teile und manches muss ich auch erst noch bestellen.
Für Extruder und Hotend konnte ich mich auch noch nicht entscheiden. Aktuell favorisiere ich LGX Lite oder HextrudORT und als Hotend Rapido UHF, VolcoMosq oder VZBot LSD Hotend.
Als Basis für die Drucker dienen 2 Tronxy X5SA und manche Teile wie das X-Rail möchte ich versuchen mit der gerade erst fertig gestellten MPCNC aus Aluprofilen zu fräsen.

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Interessant! Wo glaubst du liegst du am Ende preislich?
 
Hab noch einige Positionen offen, ich schätze dass ich bei 1000-1100€ pro Drucker landen werde. https://github.com/VzBoT3D/VzBoT-Vz330
Man kann den VZBot auch schon günstiger bauen aber natürlich auch viel mehr Geld ausgeben, zwischen 600 und 1500€ ist da alles möglich.
Gerade die ganzen Alu-Teile, Gehäuse oder die Motoren mit 48V zu betreiben können den Preis nach oben treiben.
Es ist aber auch eine Low-Budget-Version möglich wenn man einen Tronxy-Versandrückläufer für 100€ als Basis nimmt, Teile selbst druckt und zum Anfang nur Druckbett, Führungsschienen, Gantry umbaut.
 
Ahoi Leutzzz,

wie ich vor langen mal schrieb, unterstütze ich meinen Neffen in der 3D Drucksache.
Er bekam einen Anet A6, welchen wir als Onkel Neffe Projekt hatten. Nun ist er auf Figuren
gestoßen, aus Warhammer und ähnliches. Der Anet schafft diese Details nicht mehr.

Welchen PLA Drucker würder ihr empfehlen, Geld würde ich mal so 1200-1500 ausgeben,
sollte aber defenitiv PLA bleiben. Wäre toll, da paar Infos zu bekommen.
 
Prusa kaufen und fertig.

Und was das Gebastel hier im Thread an dem Prusa angeht: lasst das mal, wenn am Prusa ein Filament nicht haftet (vor allem ein Vorkonfiguriertes), hat das nichts mit Jerk, Flow oder anderen Einstellungen zu tun. Das ist dann etwas gröberes, dreckiges Bett, doch falsch gelevelt oder ein Schaden. Bei einem Prusa muss man nichts bei Standardfilamenten kalibrieren.
 
Psyke, da fühle ich mir jetzt schon auf den Schlips getreten.
Als die neue Rolle "Weiß" nicht mehr funktioniert hat, habe ich gelevelt.
Der Test war okay. (Und der Wert auch nicht groß anders, als davor)
Und trotzdem hab ich so 'n Sch***
Obwohl es vorher alles gut war.

Und jetzt kommst Du ;-)
 
Absolut nicht böse gemeint (nur unglücklich formuliert), nur nicht, dass du dich jetzt in den Tiefen der Einstellungsmöglichkeiten des Druckers und des Slicers verlierst, obwohl es nicht nötig ist. Bei vielen anderen Druckern ist das so, aber beim Prusa wirklich nicht. Damit lobe ich ihn jetzt auch nicht in der Himmel, den Prusa 2 den ich hatte und auf 2.5 geupdatet hatte, hatte viele, viele Probleme, die man selbst zurecht basteln musste. Der MK3 läuft aber super.

Kannst du mal ein Video von der "ersten Schicht Kalibrierung" und dem Start eines normalen Druckes hochladen? Einfach auf Youtube, nicht-öffentliches Video.
 
Keine Sorge. Ich sehe das ja gleich wie Du. Bisher hat der Prusa bis auf wenige Ausnahmen wirklich problemfrei gearbeitet.
Ich habe ja keinen Spaß am Tüfteln, sondern ich möchte einfach nur einen Drucker, der druckt.... im Idealfall, wie ein normaler
Papierdrucker am PC.
Gerade deswegen wurmt es mich, wenn er aus der Reihe tanzt.

Ich schau mal, dass ich nochmal so ein Video erstelle, wo man das besser sieht.
 
Wenn ich wirklich mal Haftungsprobleme hatte und 99% IPA und Wasser/Seife/blabla partout nichts geholfen hat, hab ich das Bett mit einem 2000er Schleifpad angeschliffen und dann nochmal ordentlich mit IPA gereinigt. Hat bisher immer geholfen. Allerdings war das dann immer das glatte Sheet. Mit dem strukturiertem hatte ich bisher noch nie Probleme.
 
Er hat mir jetzt mal 3 seinere Wunschdrucker gesendet, mit ganz ganz viel Text, warum er sich das wünscht :D
Einmal der Flashforge Creator Pro 2 und einmal den Flashforge Guider II S
Kann da einer was zu diesen Druckern was sagen?
 
Sorry, dass ich nochmal kurz von den Wunschdruckern zu dem Haftproblem der ersten Schichte Supports springe.
Heute habe ich nochmal zu dem orangenen PETG gewechselt, und das zickt genau so.
Erste Schichtkalibrierungen zwischen orange und weiß sind leicht unterschiedlich, aber nur leicht.

Ich habe mehrfach versucht einen Cold-Pull mit PETG durchzuführen, aber nie die kleine Spitze hinbekommen.
Ich vermute, das Problem liegt in einer Verschmutzung der Düse, die ich nicht los kriege.

Mehrere Versuche von Cold-Pull mit dem Reinigungs-Filament haben zwar eine verjüngte Spitze erreicht.
(Aber da weiß ich nicht mal ob das von der Düsen-Kavität kommt oder ob es beim rausziehen geschmiert hat)

Letztlich habe ich gerade bei Amazon einen Satz Düsen und Heatbreaks bestellt.

Ich habe vorhin Düse und Heatbreak ausgebaut. Beides ist zu mit orangenem PETG.
Die Kontaktflächen habe ich mit 600er Papier wieder geplant, alles montiert, aber letztlich bleibt es unverändert.

Das Problem entsteht meist bei sehr schmalen Schlangenlinien der Stützstruktur-first-Layer.
Also wenn es sehr lange Linien sind, gehts. Aber sobald die Abstände zwischen den Ecke kurz sind,... ists vorbei.
Ich hatte schon überlegt, ob ich das Objekt einfach drehe oder anders ausrichte, dass diese Strukturen anders sind.
Aber letztlich erwarte ich von dem Drucker, dass er das druckt.

Und wenns Dreck in der Düse ist, dann gehts halt nicht.

Abgesehen von der hohen Jammerei muss ich dennoch nochmal betonen, dass der Prusa Drucker wirklich sein Geld wert ist/war.
Ob ich auf den XL upgrade, weiß ich noch nicht. Vermutlich nicht. So oft drucke ich keine so großen Objekte, die ich nicht zusammensetzen mag. Aber in den Fingern juckts natürlich schon ;-)
 
Update:
Neue Düse und neues Heatbrake.
Zunächst einmal der gleiche Sch***.
Aber durch mehrere Schleifen Z-Einstellung während des Druckens dieser Stützstrukturen habe ich jetzt gerade einen Druck laufen, der zu funktionieren scheint. Mit 65% Geschwindigkeit.

Quizfrage: Gibt es irgendwas Besseres zur Z-Feineinstellung als die interne Kalibrierung ?
Von diesen paar Schlangenlinien fang ich irgendwie nicht viel an.

Dann würde ich vermutlich noch das 9-Feld-Ding ausprobieren, falls ich zwar Z-Einstelle, aber an der Stelle, wo ich dann drucke, das Bett anders ist.

Irgendwie hab ich das Gefühl, dass mit diesem weißen Filament, das Fenster für gute Haftung vieeeel kleiner geworden ist.
Oder ich zu blöd bin, den Z-Einstellungs-Sweetspot zu treffen.
Einerseits wars schon so hoch, dass Filament nur "abgelegt" wurde, und dann bei schnellen Richtungswechseln nicht in der Ecke liegen bleibt.
Andrerseits wars schon so tief, dass die Düse das Filament vor sich hergeschoben hat und dann einen Blobb aufgesammelt hat.
 
Wie läuft denn die Interne Kalibrierung beim Prusa ab? Drucker Home und dann fordert dich der Drucker auf Z soweit runter bis Nozzle Bed berührt?
 
Bei der internen Kalibrierung druckt er zunächst die Düse frei und fährt dann übrers Bett verteilt eine Schlangenlinie.
Währenddessen kann man nach gut-dünken Z hoch oder runter regeln.
Am Ende der Schlange druckt Prusa noch ein kleines flächiges Quadraht. Da kann man dann den Schluss benachbarter Linien prüfen.

Mir wäre es halt lieber, eine konstante Fläche zu drucken und auf der einen Seite einen tiefen Wert und auf der anderen Seite einen hohen Wert druckt. Da kann man vielleicht besser den "SweetSpot" finden.
Ist ja kein Thema. Kann man ja erstellen. Aber es wäre schick, wenn das intern von Prusa schon vorgesehen wäre.

Nachtrag.
Den Druck gestern musste ich abbrechen.
Nach dem Grundgerüst hatte er das Ding recht gescheit gedruckt.
Aber an einer steilen Schräge angebrachten Stützstrukturen haben halt hinten und vorne nicht gehalten.
Das ist vom Design her auch blöd.
Mit den Stützstrukturen werde ich einfach nicht warm.

Ich überarbeite jetzt mal das Design des zu druckenden Gegenstands.
 
Stützstrukturen können fies sein wenn falsch eingestellt im Slicer. Habe ein Bauteil mehrmals gedruckt, anfangs gingen die Stützen nur mit sehr viel Mühe ab, gute 15 min. Am Ende hatte ich die Stützen nach 10sec. ab mit den richtigen Einstellungen im Slicer. Da muss man probieren.

Ich finde es hilfreich zum Z Offset einstellen, ein größeres Rechteck, nur eine Schicht, z.B. 0,2LH zu drucken und währenddessen sieht man gut ob zu hoch oder zu tief und kann währenddessen justieren. Immer paar Bahnen drucken lassen und dann nachjustieren.
 
Ich habe endlich das perfekte Setting für das PETG von Filament PM und meinen X1 gefunden :liebe:

Reproduzierbar astreine Drucke am Fließband, quasi. Endlich!
 
Sehr schön! Ich hatte von denen ein graues PLA+ zum Testen, was sich auch richtig gut drucken lässt.
Bin aber noch am Optimieren meines großen Druckers...
 
Habe seit Ende September meinen Drucker in einem Gehäuse (https://www.amazon.de/-/en/dp/B09V7S86YG) stehen. Die ersten Drucke mit ABS sind super gelaufen und endlich bekomme ich die Drucke so aus dem Drucker wie gewünscht.
Amazon Basics ABS Filament - 240 Grad an der Nozzle / 100 Grad am Bett - kein Gestank vom ABS beim drucken dank dem Zelt!

Ich habe aus den Anfängen einen Alfawise U30 hier stehen (Ender3 Clone) und der ist sehr zickig mit PLA. PETG und ABS laufen hingegen super.
Was eine sehr starke Verbesserung der Druckqualität gebracht hat, war das Deaktivieren der Power Resume Funktion. Wenn mal ein Stromausfall am Drucker vorkommen sollte, ist der Druck dann zwar für die Tonne aber das ewige Speichern auf die SD-Karte entfällt, der Buffer bleibt gleichmäßig voll und Blobs kommen so nicht mehr vor.
 
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